Dans cette article nous allons aborder

Comment savoir si un produit est comédogène ?

Est-il possible de choisir ses produits cosmétiques en fonction de leur comédogénicité ? Comment améliorer l’aspect de sa peau en éliminant les ingrédients comédogènes de nos cosmétiques ? Ce sont les questions que l’on se pose dans l’espoir de trouver une solution à ses imperfections. La logique est la suivante : si en essayant plein de produits différents on n’arrive toujours pas à éliminer les imperfections, peut-être, faudrait-il inverser la stratégie et chasser les ingrédients responsables de l’acné ? Dans cet article nous allons nous intéresser au concept de l’indice de comédogénicité et comprendre s’il pourrait nous aider dans notre choix des produits cosmétiques.

Qu'est-ce qu'un produit comédogène - définition

La notion des cosmétiques comédogènes a apparu dans les années 1970 suite aux travaux d’Albert Kligman. En 1989 James Fulton a classifié les ingrédients cosmétiques selon leur capacité d’obstruer le follicule pilo-sébacé (de former un comédon). Le concept de l’indice de comédogénicité est né avec les niveaux suivants :

0 – pas du tout comédogène
1 – peu comédogène
2-3 – moyennement comédogène
4-5 – très comédogène

Le tableau issu de ce classement a été largement popularisé, on le voit sur les blogs et dans les médias qui apprennent aux consommateurs à repérer les ingrédients potentiellement comédogènes dans leurs cosmétiques.

Voici cette fameuse liste des ingrédients cosmétiques avec leurs indices de comédogénicité

Pourquoi ce tableau a autant de succès? Parce que l’idée de pouvoir maîtriser ses problématiques cutanées en éliminant certains ingrédients cosmétiques paraît simple et logique. Pour nous, les consommateurs, il est toujours plus rassurant d’isoler une cause extérieure en espérant de retrouver une jolie peau. Malheureusement ce concept a ses limites et voici pourquoi.

Faut-il faire confiance à l'indice de comédogénicité ?

L’indice de comédogénicité est un concept attractif qui pourrait expliquer presque toutes nos problématiques cutanées, mais est-il trop beau pour être vrai ?

L’oreille de lapin vs la peau humaine

Fulton a utilisé à l’époque le modèle animal pour tester les ingrédients cosmétiques. Beaucoup plus réactive que la peau humaine, la peau de lapin permet d’observer les modifications dans le follicule pilo-sébacé au bout de 15 jours seulement, alors que cela peut prendre jusqu’à 6 mois dans le modèle humain.

Pourquoi le modèle animal est critiqué ? Mettons de côté l’aspect éthique et regardons de plus près la morphologie. L’oreille de lapin n’a pas la même structure que la peau humaine. La couche cornée est très peu développée, sa sensibilité est supérieure. En plus de cela les pores sont plus larges et ont tendance à produire des réactions acnéiques plus facilement.

Voici ce qu’il faut retenir de cette étude :

« Les ingrédients non comédogènes sur l’oreille de lapin ne le sont pas sur la peau humaine. Les ingrédients très comédogènes sur l’oreille de lapin ne sont pas aussi comédogènes sur la peau humaine. »

Pour résumer: ce qui va être comédogène pour un lapin ne le sera pas forcément pour un humain. Par conséquent on ne retiendra que des ingrédients absolument négatifs (indice 0 – pas du tout comédogènes) pour la peau humaine.

Les tests réalisés sur le modèle humain ne correspondent pas aux conditions d’utilisation réelles

En prenant en compte les limites du modèle animal, quelques produits cosmétiques finis ont été évalués en 2006 en utilisant exclusivement le modèle humain.

Conclusion de cette étude :

« Les produits cosmétiques finis utilisants des ingrédients comédogènes ne sont pas nécessairement comédogènes. »

Pourquoi cette étude a ses limites :

L’étude utilisait un petit échantillon de 6 personnes ayant une prédisposition à former des comédons.

Les tests ont été effectués sur la peau du dos, alors que les produits sont surtout utilisés sur le visage.

Les produits cosmétiques testés ont été appliqués en grande quantité et recouverts par un pansement 3 fois par semaine pendant un mois.

On comprend bien que les tests n’ont rien à voir avec les conditions d’utilisation réelles. Comment réagira la peau du visage lors d’une application quotidienne et sans occlusion ? Que passera-t-il si l’utilisation dépasse un mois ? Ce serait intéressant de faire une étude sur un échantillon important et dans les conditions réelles d’utilisation.

Tout dépend de la concentration et du solvant

Prenons l’exemple de ces deux ingrédients largement utilisés par les fabricants cosmétiques:

Isopropyl myristate

Isopropyl myristate pur 100% = indice de comédogénicité 2-3

Concentration de 10% diluée dans le propylene glycol = indice de comédogénicité 1-3

Concentration de 2,5% diluée dans le propylene glycol = indice de comédogénicité 0

Isopropyl Isostearate

Isopropyl Isostearate pur 100% = indice de comédogénicité 4

Concentration de 50% diluée dans l’huile minérale = indice de comédogénicité 2-3

Concentration de 5% diluée dans l’huile minérale = indice de comédogénicité 1-2

L’indice de comédogénicité varie en fonction de sa concentration et du solvant utilisé. Il est quasiment impossible pour un consommateur de savoir le pourcentage exact utilisé dans la formulation et encore moins prévoir toutes les interactions avec d’autres ingrédients.

Les réactions individuelles peuvent varier

Chaque état de peau est une combinaison unique de biologie et morphologie cutanées, mode de vie, environnement… Le même ingrédient va se comporter différemment selon la personne qui l’utilise. Par exemple, une personne qui a une peau sèche habitant en montagne n’aura pas du tout la même réaction que quelqu’un qui a une peau grasse habitant dans les tropiques.

Qui a l’intérêt d’utiliser l’indice de comédogénicité?

L’indice de comédogénicité peut vous guider dans votre choix des produits cosmétiques:

Si votre peau produit facilement des réactions acnéiques
Si vos pores sont dilatés
Si vous avez tendance à réagir aux produits cosmétiques
Si vous avez peur d’utiliser de nouveaux produits

Comment bien utiliser l’indice de comédogénicité ?

L’utilisation de l’indice de comédogénicité pourrait être utile dans les cas suivants :

Quand l’ingrédient est appliqué dans son état pur. C’est le cas des huiles, des beurres et des cires botaniques.
Quand les ingrédients à indice élevé (indice 4-5) figurent en haut de la liste INCI (vérifiez les 5 premiers ingrédients). Si c’est le cas ils peuvent être responsables de vos réactions cutanées.
Quand le produit cosmétique revendique une composition spécialement développée pour les peaux réactives à tendance acnéique et ne comporte que des ingrédients absolument négatifs (indice 0-1).

Ce qu’il ne faut pas faire

Ne faites pas ses erreurs à cause de l’indice de comédogénicité :

Vérifier les ingrédients au-delà de la 5ème position de la liste INCI.
Jeter les produits que vous utilisez et qui vous conviennent alors qu’ils contiennent quelques ingrédients à indice élevé.

Mot de la fin

En conclusion, l’indice de comédogénicité permet, dans certaines situations, de limiter les risques d’apparition des imperfections. C’est dans notre responsabilité de l’utiliser judicieusement, sans transformer l’analyse de la liste INCI en « chasse aux sorcières ».

Sources :

JE Fulton, Comedogenicity and irritancy of commonly used ingredients in skin care products, J Soc Cosmet Chem 1989, 40, 321-333.

ZD Draelos and JC DiNardo, A re-evaluation of the comedogenicity concept, J Am Acad Dermatol 2006, 54, 507-512.

Labmuffin, HOW TO USE COMEDOGENICITY RATINGS (WITH VIDEO)

Pour aller plus loin

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